"Безупречная", с моей точки зрения, жерлица обязана иметь основание (Рис. 1). Оно закрывает лунку от света, что в особенности принципиально на мелководье, и защищает ее от замерзания, по последней мере, в умеренные морозы. Единственный недочет конструкции с основанием - "засветка" лунки при вываживании: хищник может ужаснуться броского света. Потому некие жерличники все-же присыпают снегом лунку под основанием, а дополнительное утепление снегом поверх него не дает смерзнуться нижнему, маскирующему слою.

Наилучшие основания получаются из текстолита либо стеклотекстолита. Эти материалы довольно плотные и крепкие, не примерзают ко льду и не обжигают руки в мороз, как все металлы, еще долговечнее хоть какой фанеры, не деформируются с течением времени, как большая часть пластиков. Беря во внимание характеристики текстолитов, достаточная толщина основания - 1-1,5 мм. Более комфортные, с моей точки зрения, форма и размер основания - квадрат со стороной в 180 мм. Диагональ такового основания более 250 мм, и этого довольно, чтоб накрыть углами даже лунку от 200-миллиметрового ледобура.

От середины одной из сторон основания, приблизительно на 2/3 его ширины, идет прорезь шириной в пару мм. Эта прорезь служит для крепления стойки.

Стойка с катушкой и пружиной с флагом - основная рабочая часть зимней жерлицы. Стойку я делаю из такого же материала, что и основание, но малость более толстого: текстолит шириной 2 мм довольно надежен. Естественно, железные стойки прочнее, но на морозе с металлами лучше дела не иметь. Потому, если делать стойку железной, ее нужно "одевать", к примеру, в кембрик либо термоусадочную трубку.

Стойка должна быть, с одной стороны, довольно длинноватой, чтоб жерлицу было отлично видно в заряженном состоянии, и тем паче после поклевки, а с другой - она обязана иметь удачный транспортный размер. Длина стоек моих жерлиц - 180 мм: та же, что и стороны основания. В высшей части стойки есть два отверстия: круглое - для крепления катушки, а ниже его - продолговатое, для настораживания сигнальной пружины. В продолговатое отверстие заводится петля на конце пружины и надевается на проволочный держатель, установленный на внутренней стороне катушки.

Элемент крепления стойки к основанию делается из 2-ух отрезков 10-миллиметрового дюралевого уголка шириной 1 мм (Рис. 1А). Длина уголков равна ширине стойки. 1-ый уголок - на стороне катушки - ставится так, чтоб его ребро было заподлицо с нижним торцом стойки. 2-ой уголок ставится на другой стороне стойки, параллельно первому. Меж свободными полками уголков должен остаться просвет, размер которого находится в зависимости от толщины основания. К примеру, при толщине основания 1,5 мм, просвет меж уголками должен быть 2 мм: наименьший - сделает труднее разборку и сборку жерлицы, а больший - приведет к шату. Уголки крепятся к стойке при помощи 2 винтов. Чтоб стойка занимала как можно меньше места в разобранном состоянии, выступающие полки уголков и концы винтов должны быть ориентированы в сторону катушки.

Для сигнальных пружин идеальнее всего подходят пружины от старенькых механических будильников, печатных машинок, заводных детских игрушек. Ширина таких пружин обычно около 7-8 мм. Длина сигнальной пружины при 180-миллиметровой стойке - 250 мм. Нижний конец пружины нужно искривить; на него надевается подходящий по размеру кембрик для фиксации пружины при разборке. К верхнему концу пружины крепится петля, лучше - из нержавеющей проволоки, которая, когда жерлица заряжена, надевается на проволочный держатель на внутренней стороне катушки (Рис. 1Б). Для крепления концевой петли к пружине отлично подходит 2-х компонентная эпоксидка. Можно петлю и припаять, но, обычно, место пайки начинает позже заржавевать. Плоскость концевой петли должна быть нацелена под прямым углом к плоскости пружины.

Сигнальная пружина крепится к верхнему концу стойки при помощи кембрика, который должен "садится" в натяг; по мере надобности ширину верхнего конца стойки можно уменьшить. Под кембрик пропускается нижняя изогнутая часть пружины, и на ее конец надевается кембрик. Загиб нижней части пружины и кембрик на конце не позволят пружине выскочить из-под основного кембрика при работе жерлицы. Для дополнительной фиксации места соединения пружины и стойки я ставлю поверх кембрика железную скобу из узкой нержавейки. Поджимая скобу, можно регулировать плотность посадки пружины.

Флаг на пружину лучше ставить побольше, чтоб он был приметен издалека. Флаг к пружине подшивают либо приклеивают, к примеру, водостойким "Моментом". Края флага лучше как-нибудь заделать, по другому позже не избежать зацепов. Цвет флага должен быть отлично приметен как на белоснежном снегу, так и на "черном" льду. Если на жерлицах стоят флаги "собственного" цвета, то они будут отлично выделятся посреди других, которых на щучьих местах бывает сильно много.

Жерличные катушки можно сделать на заказ, сделать самому либо использовать покупные. Лично я использую бобины, на которых продается леска. Рациональные размеры катушки - поперечник от 6 до 7 см при толщине до 12 мм.

Лесоемкость катушки должна быть достаточной для припаса лески, нужного и при ловле на глубине, и при поклевке, когда хищник может стащить 20 и поболее метров лески до момента подсечки. Методы крепления катушки к стойке зависят, в главном, от конструкции самой катушки. Мне, к примеру, пришлось заказывать особые втулки определенных размеров. Ход катушки должен быть не очень легким, да и не очень тугим - таким, чтоб взявший хищник мог без особенных усилий сматывать леску.

Лучше катушки с плоской наружной стороной. А вот на внутренней стороне должно быть концентрическое углубление, в каком устанавливается держатель, фиксирующий пружину в настороженном состоянии (Рис. 1Б). Для его производства подойдет медная проволока шириной 1,5 мм. Держатель похож на степлерную скобку, одно плечо которой образует Г-образную стойку-крючок. При установке жерлицы, проволочная петля на конце пружины заводится в продолговатое отверстие стойки и цепляется за крючок держателя. Леска должна быть намотана так, чтоб ее натяжение после поклевки провернуло катушку в том направлении, при котором держатель выйдет из зацепления с петлей на конце пружины.

На внешнюю поверхность катушки можно нанести контрастный набросок. Тогда даже на расстоянии можно будет найти, что происходит после поклевки - вращение раскрашенной катушки отлично видно издалека. С учетом этого, при установке жерлиц, катушки лучше ориентировать в направлении собственного основного местопребывания во время ловли.

На мой взор, идеальнее всего оснащать жерлицы монофильной леской поперечником 0,4 мм. Леска должна владеть определенной растяжимостью, способной гасить массивные рывки большого хищника, потому плетеные шнуры малопригодны. Вприбавок, плетеный шнур, даже толстый, обрезать о лед еще проще, чем монофильную леску, не говоря о сильном обмерзании корзинки. На катушку следует наматывать более 25 метров лески, но так, чтоб намотка не подходила близко к краю бортика, по другому при рывке хищника леска может слететь с катушки и запутаться, что неизбежно завершится сходом.

Увеличенная длина лески позволяет иметь припас на случай обрыва снасти. С ходового конца на леску надевается груз-оливка весом 12-15 граммов. Ниже груза ставится бусинка-стопор, чтоб груз не спускался к поводку и крючкам. Отступя см 15 от стопора, ставится карабин для крепления поводка длиной около 25 см, или в этом месте начинается двойная леска. Эластичная двойная леска, по воззрению многих рыболовов, наращивает количество поклевок и уменьшает число сходов. Сдваивать леску нужно так, чтоб щука, перекусив одну леску, осталась бы на 2-ой. Крючки должны быть новыми, либо, по последней мере, остро наточенными; их размер находится в зависимости от размеров ожидаемого хищника.